Domanda:
Il riavvolgimento della bobina ha un impatto negativo sul sistema esistente?
NANDAKUMAR
2016-07-08 18:45:32 UTC
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Ho una domanda sul riavvolgimento di una bobina.

Ecco le specifiche tecniche della bici: -

Batteria: 9 Ah, 12 V
Generatore : 12V, 100 W
Fusibile: 12V 10A

La mia bici è dotata di una specifica elettrica di CC (indicatore, clacson, ecc.) + CA (solo faro anteriore).

A causa delle mie recenti modifiche all'impianto elettrico, (in cui ho fatto la luce frontale da AC a DC, e ho cambiato la luce da 35 / 35W a 60 / 55W), quando accendo tutti gli impianti , Sto consumando più di 10 ampere di corrente.

Quando tiro continuamente a pieno carico per 10 secondi ho dei problemi con l'uscita della tromba. Sta producendo un suono basso. Quando ho usato la tromba normalmente a pieno carico, funziona bene.

Ecco le mie domande

1. Se ho aggiornato l'avvolgimento della bobina per fornire più corrente o potenza, il mio raddrizzatore ne sarà influenzato negativamente?

2. La batteria sarà danneggiata o si indebolirà se le ho fornito più potenza?

3. Ho sentito che il riavvolgimento della bobina cambierà alcuni tempi di accensione. È vero?

4. Devo cambiare un fusibile, poiché nella mia bici è menzionato solo un fusibile da 10A. Si fonderà se arriva più corrente? C'è un modo per risolvere questo problema?

5. L'alternatore esistente sta generando solo 100/12 = 8,33 Amp, in cui si dice che la mia batteria esistente dia 9 Amp. C'è qualche motivo particolare per cui si suppone che l'alternatore fornito in fabbrica dia meno Ampere?

[PS: non mi interessa riportare la luce a 35W.]

* * PS: Marca: - TVS
Modello: - Apache RTR 180 Black Matte Edition
Anno di produzione: 2015
Impostazioni luce di fabbrica: - HS1
Impostazioni aggiornate: H4 Philips Extreme Vision Inoltre

Per maggiore chiarezza e informazioni, ho anche caricato lo snap del catalogo del manuale della bici

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Posso gentilmente sapere come posso risolvere questa situazione e c'è qualche alternativa per questo?

Grazie.

Puoi condividere con noi la marca, il modello e l'anno della bici. Esistono vari sistemi elettrici in diversi modelli. Essere in grado di guardare il tuo schema elettrico e le specifiche elettriche ci aiuterà ad assisterti. Si prega di fornire la marca / modello / anno della motocicletta. Grazie e saluti!
Ciao @DucatiKiller:, ho aggiornato le mie informazioni. Posso sapere con certezza come risolvere questo problema.
Due risposte:
#1
+4
kyle_engineer
2016-07-08 22:56:39 UTC
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In primo luogo, aggiungi ulteriori informazioni: quale è la marca e il modello della tua bicicletta? Quali sono le modifiche esatte che hai fatto (con le specifiche dei componenti)?

Ora, quando dici "a pieno carico" presumo che tu intenda con tutto il sistema elettrico opzionale acceso ea pieno regime (come con gli abbaglianti accesi). Se questo è ciò che intendi, la tua tromba funzionerà in modo silenzioso / basso perché un'altra parte del sistema assorbe troppo amperaggio e la tua tromba, quindi, non può ottenere l'energia di cui ha bisogno per funzionare completamente.

Ora considera, se il tuo vecchio faro era AC, e hai usato un raddrizzatore per fare il nuovo su DC, allora il raddrizzatore sta aggiungendo nuova resistenza, e quindi assorbimento dell'amplificatore, di quella linea. Ora hai anche aumentato il tuo faro da 35w / 35w (2.9A / 2.9A) a 60w / 55w (5A / 4.6A). Quindi, basandoti sulla nuova lampada, stai disegnando 9.6A solo sul faro! Questo è molto di più rispetto al 5.8A che era di fabbrica.

Quindi, per le tue domande:

Se ho aggiornato il avvolgimento della bobina, per fornire più corrente / potenza, quindi se il mio raddrizzatore può resistere?

Questo dipende dalle specifiche del tuo raddrizzatore.

La batteria si danneggerà / si indebolirà se le ho fornito più energia?

La modifica del sistema di ricarica potrebbe danneggiare gravemente la batteria se non eseguita correttamente, e potrebbe rischiare di provocare un'esplosione della batteria. Come minimo, è probabile che riduca leggermente la durata della batteria. Il motivo per cui il sistema di serie avrà un amperaggio inferiore rispetto alla batteria è per avere un effetto più "gocciolante". Questo è un modo migliore per ricaricare in termini di salute. Consentire una carica troppo rapida (cioè un amperaggio più alto) farà surriscaldare la batteria. In molti casi questo non sarà un problema, ma quando la batteria inizia a invecchiare diventerà sempre più rischioso in quanto non manterrà la carica completa e assorbirà di più dal tuo sistema di ricarica.

E ho anche sentito che, il riavvolgimento della bobina cambierà alcuni tempi di accensione, è così?

Non dovrebbe influire sui tempi. La temporizzazione si basa sull'azione meccanica del motore, quindi la modifica degli elementi elettrici non dovrebbe influire affatto.

Devo cambiare il fusibile, poiché solo il fusibile da 10A è menzionato nella mia bici. Si fonderà se arriva più corrente? C'è un modo per risolvere questo problema?

Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno delle informazioni su marca / modello. Non ho idea di dove sia questo fusibile di cui parli, ma deve essercene più di uno. Per facilitare la tua configurazione attuale, dovrai alzare il fusibile - tuttavia - fare ciò può creare un serio rischio per tutti gli altri componenti sullo stesso circuito o sezione con fusibile !!! Il fusibile è lì per proteggere gli oggetti dall'ottenere troppo succo, quindi aumentare il valore del fusibile per consentire un faro più luminoso significherà anche che altri oggetti (possibilmente il clacson, i lampeggiatori, la luce della coda / dei freni ecc.) A maggior rischio di sovraccarico poiché bene.

Ma l'alternatore esistente genera solo 100/12 = 8,33 Amp, in cui si dice che la mia batteria esistente dia 9 Amp. C'è qualche motivo di sicurezza / particolare per cui si suppone che l'alternatore confezionato in fabbrica dia meno ampere. Come ho già detto, è in parte a causa della salute e della sicurezza della batteria e di altre parti, ma anche per semplicità. Se l'intero sistema elettrico funzionerà su < 10A, perché dovrebbero dare di più? Inoltre, cosa intendi per 100/12 = 8,33 Amp ?

AGGIORNAMENTO

Dopo aver esaminato un po 'le tue specifiche, direi a prendi qualcosa di simile a questo faro LED H4. Il consumo energetico complessivo è di 42 W combinato, quindi scenderesti al di sotto dei consumi di magazzino. Il che significherebbe che la tua bici ora sta producendo più del necessario. Ciò significherebbe un risparmio complessivo di ~ 73 W (anche se il mio metodo matematico potrebbe essere sbagliato).

  • LED - 24 W + 18 W = 42 W complessivi
  • Alogena - 60 W + 55 W = 115 W complessivi

Il riavvolgimento delle bobine è molto faticoso, non è facile e il problema si risolve più facilmente riducendo il consumo complessivo. Detto questo, uno dei principali punti di preoccupazione che ho visto in altre discussioni riguardo all'aumento della luminosità della lampada, è lo scioglimento dei conduttori (fili) e la presa / avvio della luce. Questo perché una luce di maggiore luminosità (particolarmente vera con le luci alogene e HID) produrrà molto più calore. In condizioni di scenario peggiore, ciò potrebbe provocare un incendio a causa della combustione degli isolanti o di altre parti in plastica. Quindi, non solo dovresti riavvolgere le bobine, ma dovresti anche rifare un bel po 'di cablaggio per essere sicuro.

NOTA: non ho esperienza pratica con i LED fari, né sto consigliando la lampada di cui sopra a qualsiasi altra! È anche molto importante controllare quali sono le leggi locali in materia di colori e luminosità dei fari. Questo potrebbe non essere un problema ovunque tu sia, ma alcuni locali sono regolamentati da rigidi regolamenti e puoi (e forse lo farai) ottenere un biglietto per questo.

AGGIORNAMENTO 2

Inoltre, ho cercato su Google "luce alogena HS 12v 35/35" e i risultati indicavano una lampada da 12VDC ... sei sicuro che stavi effettivamente ricevendo AC alla luce prima? Oppure pensavi che, poiché il "generatore" produceva CA, riceveva CA alla lampada? Da quanto mi risulta, la vasta maggioranza del sistema elettrico ha un raddrizzatore di serie tra esso e lo statore ... anche gli alternatori, a quanto mi risulta, spesso hanno un raddrizzatore integrato in modo che l'unità emetta tensione CC.

Ack, la mia matematica era sbagliata. Fisso: 100 Watt / 12 Volt = 8,33 Amp.
@kyle_engineer: Grazie per la breve spiegazione. 100/12 è il calcolo per trovare la massima corrente che può essere prodotta dalla potenza generata dall'alternatore. Aggiornerò il thread con i dettagli necessari. Grazie.
@NANDA sì. Ero solo confuso poiché 100 e 12 non erano etichettati. Questo è quello che immaginavo, ma non ho mai visto alternatori valutati in watt, quindi non ero sicuro. :) anche se puoi pubblicare le specifiche esatte del tuo alternatore che aiuterebbe. È strano per me che il circuito dei fari sia su un sottocircuito CA con tutto il resto in CC ...: s
@NANDA inoltre, se è possibile aggiungere il tipo di proiettore utilizzato (H4, H7 o qualsiasi altra cosa) potrebbero esserci opzioni di potenza inferiore che hanno una luminosità migliore. Ad esempio, ho pianificato un retrofit LED per la mia bici.
Una cosa da considerare è che su AC la luce sta ottenendo la piena potenza dell'alternatore. Farlo funzionare in corrente continua significa prendere la caduta del diodo del raddrizzatore. Dovresti confermare che stai ricevendo la piena tensione (13.4 ish).
@Paulster2, grazie per le citazioni in blocco e qualsiasi altra modifica. :) è davvero fastidioso fare tutta la formattazione sul mio telefono, quindi apprezzo l'assistenza. ;)
Ciao @kyle_engineer. Ho aggiornato le mie informazioni. Posso sapere con certezza come risolvere questo problema.
Aggiorneremo presto.
@NANDA Aggiornato per te. :)
@kyle_engineer: Grazie per l'aggiornamento. In precedenza, dopo aver acceso solo il motore, posso accendere la luce. E inoltre, posso dire, in parte sicuro che, quando ho abbassato il gas, anche l'emissione di luce si è ridotta, quindi alla fine ho pensato, è dalla corrente alternata. È questa ipotesi sbagliata o ...
@kyle_engineer: E inoltre, Sì, ho un raddrizzatore tra l'alternatore e la batteria.
@NANDA tutte le informazioni che ho trovato suggeriscono che il circuito del faro di serie utilizza AC, quindi sembrerebbe che tu abbia ragione su questo. Ma suggerirei comunque di ridurre il carico complessivo per mantenere un funzionamento ottimale con il minimo lavoro.
#2
+4
dlu
2016-07-08 23:04:56 UTC
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Innanzitutto la dichiarazione di non responsabilità: non so molto di motociclette, in realtà tutto ciò che so sulle motociclette viene dedotto dalle auto e dalle biciclette. Ma ne conosco una buona parte sui sistemi elettrici. Detto questo ...

TL; DR - il faro potrebbe aver sbilanciato il tuo sistema abbastanza da impedire alla batteria di compensare il carico aggiuntivo e l'alternatore è sempre giocare a recuperare. Se hai un modo per farlo, misura la corrente in entrata / uscita dalla batteria. Dovrebbe essere zero o positivo con carichi normali. Ma ciò che si sospetta è che il cablaggio sia troppo piccolo, in particolare l'alimentazione principale al punto di distribuzione. Le trombe sono spesso dispositivi a corrente molto elevata ed è del tutto possibile che con i tuoi carichi non ci sia abbastanza capacità per fornire il fabbisogno di corrente della tromba. In tal caso ci sono un paio di cose che potresti provare:

  1. Fai passare un filo più grande al clacson. Fallo come un test per cominciare - non preoccuparti di renderlo permanente o ordinato, prendi un filo di grandi dimensioni direttamente dalla batteria al clacson. Se funziona, rendilo permanente, potresti farlo ingrandendo il feed principale.

  2. Riduci i carichi. Usa lampadine a LED per tutte le luci che puoi. Cerca un corno inferiore.

I dettagli cruenti:

Le batterie sono classificate in Volt (V), Amp / ora (Ah) e una certa misura della loro capacità di fornire corrente (CCA o Amp di avviamento a freddo è una di queste misure). Gli ampere sono una misura della capacità della batteria - la dimensione del suo serbatoio di carburante se vuoi. CCA e simili sono una misura della capacità della batteria di fornire corrente. Se ti piacciono le analogie con l'acqua, potresti pensare a CCA come una misura di quanto grande può continuare a scorrere un tubo della batteria. Una batteria tipica (dalla memoria) potrebbe avere una potenza nominale di 12 V, 40 Ah e 400 CCA. Quindi, in teoria questa batteria potrebbe fornire 1 Amp (A) per 40 ore, o 40 A per 1 ora o 400 A per 6 minuti - in pratica scoprirai che entrano in gioco altri fattori, ma questo ti dà le basi idea.

I cavi sono lì per fornire l'alimentazione dalla batteria e / o dall'alternatore. Se i carichi sono grandi, i fili potrebbero non essere abbastanza grandi per gestire la corrente richiesta e inizieranno a riscaldarsi e anche "non riusciranno a fornire" - la resistenza del filo manterrà la corrente disponibile per il carico, proprio come un tubo piccolo non sarà in grado di erogare tanta acqua quanto un tubo più grande potrebbe.

Il compito del fusibile è proteggere i cavi, e forse l'alternatore, dai danni dovuti a un sovraccarico o un cortocircuito. La valutazione del fusibile si basa sulle dimensioni dei fili e sul tipo di isolamento che hanno. I fili si riscaldano quando la corrente che li attraversa aumenta e questo danneggia l'isolamento. La maggior parte dei fusibili funziona fondendosi e aprendo il circuito se trasportano troppa corrente. Questa operazione richiede del tempo, quindi saranno tollerati sovraccarichi brevi. Maggiore è il sovraccarico, più velocemente salterà il fusibile.

Il ruolo dell'alternatore è fornire almeno l'assorbimento elettrico medio più una riserva sufficiente per compensare le perdite del sistema e per ricaricare la batteria.

Le batterie si consumano. Se il tuo è di età / condizione sconosciuta, varrebbe la pena di farlo controllare.



Questa domanda e risposta è stata tradotta automaticamente dalla lingua inglese. Il contenuto originale è disponibile su stackexchange, che ringraziamo per la licenza cc by-sa 3.0 con cui è distribuito.
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