In primo luogo, aggiungi ulteriori informazioni: quale è la marca e il modello della tua bicicletta? Quali sono le modifiche esatte che hai fatto (con le specifiche dei componenti)?
Ora, quando dici "a pieno carico" presumo che tu intenda con tutto il sistema elettrico opzionale acceso ea pieno regime (come con gli abbaglianti accesi). Se questo è ciò che intendi, la tua tromba funzionerà in modo silenzioso / basso perché un'altra parte del sistema assorbe troppo amperaggio e la tua tromba, quindi, non può ottenere l'energia di cui ha bisogno per funzionare completamente.
Ora considera, se il tuo vecchio faro era AC, e hai usato un raddrizzatore per fare il nuovo su DC, allora il raddrizzatore sta aggiungendo nuova resistenza, e quindi assorbimento dell'amplificatore, di quella linea. Ora hai anche aumentato il tuo faro da 35w / 35w (2.9A / 2.9A) a 60w / 55w (5A / 4.6A). Quindi, basandoti sulla nuova lampada, stai disegnando 9.6A solo sul faro! Questo è molto di più rispetto al 5.8A che era di fabbrica.
Quindi, per le tue domande:
Se ho aggiornato il avvolgimento della bobina, per fornire più corrente / potenza, quindi se il mio raddrizzatore può resistere?
Questo dipende dalle specifiche del tuo raddrizzatore.
La batteria si danneggerà / si indebolirà se le ho fornito più energia?
La modifica del sistema di ricarica potrebbe danneggiare gravemente la batteria se non eseguita correttamente, e potrebbe rischiare di provocare un'esplosione della batteria. Come minimo, è probabile che riduca leggermente la durata della batteria. Il motivo per cui il sistema di serie avrà un amperaggio inferiore rispetto alla batteria è per avere un effetto più "gocciolante". Questo è un modo migliore per ricaricare in termini di salute. Consentire una carica troppo rapida (cioè un amperaggio più alto) farà surriscaldare la batteria. In molti casi questo non sarà un problema, ma quando la batteria inizia a invecchiare diventerà sempre più rischioso in quanto non manterrà la carica completa e assorbirà di più dal tuo sistema di ricarica.
E ho anche sentito che, il riavvolgimento della bobina cambierà alcuni tempi di accensione, è così?
Non dovrebbe influire sui tempi. La temporizzazione si basa sull'azione meccanica del motore, quindi la modifica degli elementi elettrici non dovrebbe influire affatto.
Devo cambiare il fusibile, poiché solo il fusibile da 10A è menzionato nella mia bici. Si fonderà se arriva più corrente? C'è un modo per risolvere questo problema?
Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno delle informazioni su marca / modello. Non ho idea di dove sia questo fusibile di cui parli, ma deve essercene più di uno. Per facilitare la tua configurazione attuale, dovrai alzare il fusibile - tuttavia - fare ciò può creare un serio rischio per tutti gli altri componenti sullo stesso circuito o sezione con fusibile !!! Il fusibile è lì per proteggere gli oggetti dall'ottenere troppo succo, quindi aumentare il valore del fusibile per consentire un faro più luminoso significherà anche che altri oggetti (possibilmente il clacson, i lampeggiatori, la luce della coda / dei freni ecc.) A maggior rischio di sovraccarico poiché bene.
Ma l'alternatore esistente genera solo 100/12 = 8,33 Amp, in cui si dice che la mia batteria esistente dia 9 Amp. C'è qualche motivo di sicurezza / particolare per cui si suppone che l'alternatore confezionato in fabbrica dia meno ampere. Come ho già detto, è in parte a causa della salute e della sicurezza della batteria e di altre parti, ma anche per semplicità. Se l'intero sistema elettrico funzionerà su < 10A, perché dovrebbero dare di più? Inoltre, cosa intendi per 100/12 = 8,33 Amp ?
AGGIORNAMENTO
Dopo aver esaminato un po 'le tue specifiche, direi a prendi qualcosa di simile a questo faro LED H4. Il consumo energetico complessivo è di 42 W combinato, quindi scenderesti al di sotto dei consumi di magazzino. Il che significherebbe che la tua bici ora sta producendo più del necessario. Ciò significherebbe un risparmio complessivo di ~ 73 W (anche se il mio metodo matematico potrebbe essere sbagliato).
- LED - 24 W + 18 W = 42 W complessivi
- Alogena - 60 W + 55 W = 115 W complessivi
Il riavvolgimento delle bobine è molto faticoso, non è facile e il problema si risolve più facilmente riducendo il consumo complessivo. Detto questo, uno dei principali punti di preoccupazione che ho visto in altre discussioni riguardo all'aumento della luminosità della lampada, è lo scioglimento dei conduttori (fili) e la presa / avvio della luce. Questo perché una luce di maggiore luminosità (particolarmente vera con le luci alogene e HID) produrrà molto più calore. In condizioni di scenario peggiore, ciò potrebbe provocare un incendio a causa della combustione degli isolanti o di altre parti in plastica. Quindi, non solo dovresti riavvolgere le bobine, ma dovresti anche rifare un bel po 'di cablaggio per essere sicuro.
NOTA: non ho esperienza pratica con i LED fari, né sto consigliando la lampada di cui sopra a qualsiasi altra! È anche molto importante controllare quali sono le leggi locali in materia di colori e luminosità dei fari. Questo potrebbe non essere un problema ovunque tu sia, ma alcuni locali sono regolamentati da rigidi regolamenti e puoi (e forse lo farai) ottenere un biglietto per questo.
AGGIORNAMENTO 2
Inoltre, ho cercato su Google "luce alogena HS 12v 35/35" e i risultati indicavano una lampada da 12VDC ... sei sicuro che stavi effettivamente ricevendo AC alla luce prima? Oppure pensavi che, poiché il "generatore" produceva CA, riceveva CA alla lampada? Da quanto mi risulta, la vasta maggioranza del sistema elettrico ha un raddrizzatore di serie tra esso e lo statore ... anche gli alternatori, a quanto mi risulta, spesso hanno un raddrizzatore integrato in modo che l'unità emetta tensione CC.